Danke euch für die Antworten! Mit alter wie mit neuer URL kein Unterschied. Scheint an der Google Chrome App auf Androide zu liegen. Mit einem anderen Browser funktioniert es ganz normal. Ich probiere weiter....
geht es euch auch so, dass ihr euch mobil (Smartphone) nicht mehr einloggen könnt? Ich habe von Passwort ändern über Ausloggen aus dem PC-Browser oder der Deaktivierung des mobilen Modus alles versucht, aber ich komme vom Smartphone aus nicht mehr ins Forum.
Er sagt mir immer "Cookies sind deaktiviert. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und versuchen Sie den Login vorgang erneut."
Dennoch brachte das Umstellen von Cookies auf "Alle Zulassen" oder eine Ausnahme für diese Website keine Veränderung.
Das ist halt Theorie und Praxis. In der Theorie magst du vielleicht Recht haben.
In der Praxis bringt mehr Gewicht ein ruhigeres und feinfühligeres Fahrgefühl. Ich möchte nicht sagen, dass ein Plastikchassis Pfusch am Bau ist, auch das kann sich je nach Fahrzeug bewähren und ist am Ende Geschmackssache. Aber seit ich die Erfahrung mit selbstkonstruiertem Messingrahmen gemacht habe, möchte ich definitiv kein Plastik mehr als Basis nehmen.
ich habe es flat auf der Platte gedruckt. Das Ergebnis ist gut, nur die Aussparungen sind halt matschig. Wundern tut mich das nicht, aber weil ich transparentes Resin drucken musste habe ich mich hier lieber auf die Sichere Variante konzentriert.
der Druck hat auch im Elegoo Mars mit normalem PLA Resin wunderbar funktioniert. Schwierig sind dabei natürlich die Vertiefungen auf der Oberseite, naja, mal schauen ob ich die nochmal freikratze. Hauptsache, die wesentlichen technisch relevanten Bereiche sind sauber gedruckt.
'Nen flotten Moininger auch von mir in meine alte Heimat! Schön zu sehen, dass auch in SH der Mikromodellbau weiterhin Verbreitung findet.
Dort, wo du vielleicht immer mit deinem Dampfkahn unterwegs warst, habe ich meinen Sportbootführerschein gemacht und bin diverse Stunden bei teils frostigsten Temperaturen im Ruder-Vierer unterwegs gewesen. :)
Um noch etwas Seriösität zu meinem Beitrag hinzuzufügen:
Gedanklich hatte ich schonmal (angestoßen durch "mein" 1:1 Projektfahrzeug und dessen Nachbau in 1:87) mit der Spielerei einer mini-Brennstoffzelle geknuspert. Gibt ja z.B. von Sol-Expert kleine Bausätze. Aber die sind noch zu groß und zu schwach.
Ich habe neulich endlich nach über zwei Jahren Suche transparente, flache Rundumleuchten bekommen. Sobald ich Zeit haben sollte, werden die orangen Kappen auf dem Antos durch die transparenten ersetzt, ich denke das wirkt nochmal deutlich stimmiger. Bilder folgen.
ich hatte meine Löttechnik mal wie folgt beschrieben:
Ich komme tatsächlich ohne optische Hilfe besser zurecht als mit - Will heißen, Brille absetzen erleichtert es etwas. Ich nutze aber kein optisches Hilfsmittel. Es gibt ab und an beim Discounter mit dem L vornean große Lupen mit eingebautem Lichtring, da schwören manche drauf. Ansonsten habe ich immer mein "Holz", also ein kleines Stück Brett (ca. 2x5x20cm), auf welchem ich hochwertiges Doppelklebeband aufbringe und dort die LEDs bis runter zum 0201er Leuchtstaub (0,3x0,6mm) auslege. Danach werden sie richtig rum gedreht, auf die Polung getestet mit einem Akku mit Widerstand und danach bei 425 Grad mit wirklich kurzem "Aufdampfen" gelötet. Wenn das Klebeband schmilzt war das deutlich zu lange!! Hier der konkrete Ablauf: 1. LEDs auf Doppelkleb ausrichten und sortieren. 2. Polung testen! Entweder alle Anoden oben oder unten, Hauptsache einheitlich. 3. Drähte ablängen und mit 450 Grad im Lötzinntropfen vom Lack befreien. 4. Drähte mit dem offenen Ende leicht ins "Fettnäpfchen", also Lötfett. Je mehr ihr nehmt, desto weniger halten wird Sekundenkleber. Also lieber sparsam, aber ausreichend! 5. Draht auf Lötpad legen, Lötkolben mit etwas Zinn ausstatten und bei 425 Grad so kurz es geht aufdampfen. Lieber 10 Mal kurz versuchen Draht und LED zusammenzuführen, als dass man einmal 10 Mal so lange draufhält. 6. Zweiter Draht genauso. 7. Am Ende die LED vom Klebeband lösen. Es ist ein Indikator, dass man sagt, wenn man an den Drähten zieht soll die LED nicht von den Drähten abfatzen beim Lösen vom Klebeband. Ein bisschen was ist dran, aber generell gilt einfach bei LEDs, dass man die Lötpads (gerade bei den ganz kleinen 0201ern) nicht überanspruchen darf. Also Drähte möglichst wenig biegen.
Grundlegend bin ich, wenn man Elektrotechniker fragt, sicherlich ein Stümper beim Löten. Aber: Juckt mich nicht, weil es funktioniert und das Ergebnis sicher für sich spricht.
dein Name wäre noch cool zu erfahren, damit man dich besser zuordnen kann. :)
Schön zu sehen, dass sich meine Lösung mit der Blisterverpackung als Lampen-/Strahlergehäuse langsam durchsetzt! Ich würde dir nur empfehlen, beim Kleben ein weeeeenig weniger Klebstoff zu nehmen, das hält meistens schon ganz gut. Wenn es sich löst und man nicht aus Reflex die Drähte abreißt, kann man im Zweifel immernoch nachkleben.
0402er kann man auch fertig bedrahtet kaufen, das kann vielleicht hier und da helfen. Gerade beispielsweise in der Stoßstange, wo die RTW in echt nur winzig kleine Stroboskoplichter haben, möchte man im Modell ja ebenfalls möglichst wenig Material hervorstehen haben. Einfach nur als Tipp fürs nächste Modell, gibt einige, die nicht selbst löten sondern auf Fertigware zurückgreifen. Oft ist auch das Werkzeug nicht passend: Was nutzt du denn für eine Lötstation? Oder hast du (falls es die Augen sind) schonmal über eine große Lupe mit Lichtring nachgedacht?
Dein Name wäre nett zu erfahren, so ein Avatar klingt etwas unpersönlich. Aber absolut stark, dass du dabei bist!!
Thomas,
die sind ohne Kabel, also die DIY Lösung.
Olli,
Du musst mir kurz helfen, ich finde auf der von dir vorgeschlagenen Website keine 0201er... Nur 0402 und 0603 und größere, und die sind naturgemäß deutlich günstiger. Die 0201er haben hier in Deutschland einen Straßenpreis von etwa 0,40 €/Stk zzgl. Versand, was günstigeres habe ich bisher nicht finden können. 0201 löten ist machbar, wenn auch friemelig. Aber wie heißt unser Kredo.. Sonst könnt's ja jeder.
Das freut mich, dass er dir gefällt. Ich bin gespannt, wann die K700s auf ebay alle weggekauft sind. Ich weiß nicht wie viel Übung dein Sohn hat, aber einem Anfänger würde ich es eher weniger empfehlen, gerade der Teil mit dem Kardan ist schon ziemlich frickelig.
Hallo Sebastian,
Haja, fast zumindest. Die jetzt als 232-04 bei Captrain laufende Maschine wurde ehemals als 142 in den Dienst gestellt. Aber das musste ich auch erst nachgucken. Die automatische Kupplung ist noch so ein Punkt, den ich auf dem Schirm habe. Das Problem ist der Platz, denn der Hinterwagen hat davon recht wenig. Ich habe in meiner Schreibtischschublade bereits Pläne für eine Version mit Kraftheber (und damit auch eine automatische Kupplung, die da mit drin hängt), bin aber bis zu einem funktionierenden Kraftheber-Prototyp noch skeptisch. Und ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, diesen Prototyp zu bauen. Mein grober Plan ist es, mit einem langsam drehenden 6mm Motor unterflur über 3 Zahnräder nach oben zu gehen und dort über zwei Schneckenstufen (wegen der Sperrwirkung und dem guten Übersetzungsverhältnis) auf einen Hebel zu gehen, der seinerseits den Kraftheber nach oben und unten drückt. Eleganter wäre natürlich ein großes Stirnradgetriebe, was aber nichts bringt wenn der Kraftheber dann von selbst wieder absinkt. Man muss halt von 7500 U/min auf ca. 250 U/min, das ist auf wenig Bauraum die Herausforderung.
Hallo Otton,
Das ist eine Möglichkeit! Ich nehme es mal in den Ideen-Pool mit auf.
Ein Langzeitprojekt erreicht ein wesentliches Etappenziel - denn es fährt! Yeah!
Das Modell ist ein Prototyp, das heißt, dass ich noch ein paar manuelle Anpassungen machen musste. Der Bausatz wird demnächst bei Shapeways verfügbar sein, ich muss die Felgen noch fertig designen.
Ich zeige euch vorab ein paar Bilder vom zu 98% fertigen Modell, danach gibt es mehr Erklärungen und Bewegtbilder.
Soo, jetzt habt ihr einen ersten Eindruck. Wer genau guckt entdeckt auch einen zweiten russischen Großdiesel in den Bildern versteckt.
Das Modell ist zu 98% fertig, es fehlen noch die schwarzen Umrandungen um die Scheinwerfer, die UV-Kleber-Gläser und eine kleine Modifikation am Antriebsstrang.
Die Story zu diesem Modell beginnt im Februar diesen Jahres, als ein Salacher Kollege einen Link zum Schuco K700-Modell geschickt hat. Seitdem das PC-Spiel "Spintires" 2014 herauskam ist der K700 auch hierzulande eine kleine Legende geworden, und somit musste ich einfach zuschlagen und habe zwei Modelle gekauft. Mein Ziel war, ihn mit Allrad zu bauen und ich dachte, dass man zu diesem Zweck vielleicht das Kreuzgelenk neu konstruieren muss. Wie naiv... Was dann geschah war eine Arbeit von ca. 100 Stunden am CAD mit diversen Fehltritten und Korrekturen, das Ergebnis dieses spannenden Entwicklungsprozesses seht ihr in den folgenden Bildern:
Irgendwann kam dann diese Kreation als Testdruck Nr. 3 dann bei mir an:
Erste Stellprobe... passt, und man hat eine Kathedrale an Platz:
Ich habe dann den hinteren Getriebeblock aufgebaut:
Und ein Kardan mit den Teilen von MZR gebaut. Der Zahnstocher dient als Größenvergleich:
Dann wurde das ganze eingebaut, mein lieber Scholli, das war für mein erstes Mal mit Kardans echt ein Krampf:
Aber dieser Anblick gerade während der Fahrt entschädigt enorm:
Für die Optik wurden dann noch die Herpa Rundumkennleuchten aufgebohrt auf 1,35mm (1,5 wären besser gewesen...) und mit 3 Stück 0402 LEDs ausgestattet:
Und am Ende gab es noch eine Steckdose für den Anhänger, denn es ist ja ein Schlepper.
Den generellen Aufbau habe ich nach diversem Probieren wie folgt als am besten herausgefunden, Achtung, es wird technisch.
Ich empfehle, die Teile zuerst voneinander zu lösen und zu entgraten. Danach Teile reinigen, 2x grundieren, 3-5x lackieren und 2x mit Klarlack versiegeln. Ich empfehle, auch die Teile vom Schucomodell (Motorhaube und Kabine) LEICHT mit dem farbton zu übernebeln und mit dem Klarlack zu versiegeln, damit das Modell annähernd farbgleich ist. Es reicht, dass die Schuco-Teile derart dünn genebelt sind, dass man die schwarzen Dichtungen und den roten Schriftzug noch einwandfrei sehen kann! Der Antriebsstrang wird wie folgt aufgebaut aus 2x G494 Getrieben. Das Getriebe im Vorderwagen wird nach Anleitung komplett aufgebaut. Auf die hinten austretende Welle wird ein Stück des Rohres 1,7/1,5 mit Loctite 648 geklebt. In das Rohr wird ein Stück des Rohres 1,0/1,5 bestenfalls verstiftet. Es mündet im Kardangelenk über eine 1,0/0,8er Kupferhülse. Die 0,8/0,6er Kupferhülse wird mitsamt des einen Teils des Kardangelenks dort hineingeklebt/gelötet. Auf der anderen Seite des Kardangelenks wird die 0,8/0,6er Kupferhülse verlötet. Es wird in ein Rohr 1,0/0,8 (ich habe hier ein 1,0/0,5 aufgerieben) geklebt oder gelötet. Der hintere Getriebeblock wird zunächst auf der Motorseite vom Kragen befreit und das Loch der Motorwelle auf 4mm aufgerieben. Hier wird das Kugellager 1,5x4x2,5 eingepresst, wobei auf die Freigängigkeit der Schnecke geachtet werden muss. Die Schnecke wird auf das 1,5/1,0 Rohr geklebt, welche anschließend mit dem 1,0/0,8er Rohr vom Kardangelenk verstiftet wird.
Ich empfehle, die Getriebe zuerst aufzubauen und in das Modell zu schrauben. Danach das Kardangelenk mit den Rohren montieren und in den Vorderwagen setzen und verstiften, wobei darauf zu achten ist, dass das Kardangelenk und der Drehpunkt exakt übereinander liegen. Danach in den Hinterwagen einfädeln, das Kreuzgelenk verschrauben und die Rohre im Hinterwagen verstiften. Das Servo wird nach dem Antriebsstrang eingesetzt und mit einem kleinen Tropfen Kleber fixiert. Das Servohorn muss aus 2 übereinander geklebten Servohörnern oder einer Eigenbaulösung gebaut werden, um etwas niedriger zu kommen. Servohorn und Kreuzgelenkhebel werden mit 0,5er Federstahldraht durch Biegen verbunden.
Benötigt habe ich generell: Basismodell Schuco K700 (für Kabine und Motorhaube) Akku 110mAh Empfänger RX43-d3-32 Ladebuchse und Schalter Servo HK-5023 0,5er Federstahldraht für Verbindung von Servo und Kreuzgelenkhebel Ggf. Anhänger-Maulkupplung Herpa Diverse Schrauben M1 mit 5-10mm Länge (2x kurz für Kreuzgelenk, 4x kurz für hinteres Getriebe, 4x lang für vorderes Getriebe, weitere ggf. für Anhängerkupplung o.a.) 2x Kugellager 4x7x2,5 im Kugellager
Benötigt wird zusätzlich für den Antriebsstrang: 2x das breite G494 Getriebe als Bausatz: https://www.sol-expert-group.de/1zu87mod...satz::1183.html Messingrohr außen/innen 1,0/0,8mm Messingrohr außen/innen 1,5/1,0 mm Messingrohr außen/innen 1,7/1,5mm 2x Kupferhülsen außen/innen 0,8/0,6mm 1x Kupferhülse außen/innen 1,0/0,8 1x Kardangelenk z.B. von MZR: http://www.mzr-online.com/Gelenkwelle.htm Anleitung beachten! 1x Kugellager 1,5x4x2,5
Neben dem eigentlichen Modell habe ich auch einen kleinen Holzanhänger auf Wiking-Basis mit Rungen und Stirnwand von Shapeways gebaut. Mich störte massiv, dass die Achsen starr im Rahmen verbaut sind. Daher habe ich kleine Dreiecke mit Langlöchern gedruckt und habe sie in den Rahmen geschraubt. Für Quick'n'dirty ist das Ergebnis sehr gut geworden, das Hängerchen wirkt stimmig.
Das ganze gibt's hier jetzt auch mit Lichtspielhauscharakter:
Soo, das war meine Projektvorstellung nach einem halben/dreiviertel Jahr Arbeit. Wie gesagt, der Bausatz wird (ohne Motorhaube und Fahrerhaus -> hier ist das Schuco-Modell gut umgesetzt!) im Laufe der Woche auf Shapeways hochgeladen. Das Projekt wird in den nächsten Monaten sicherlich weitergehen, denn ich habe noch viele Ideen. Beispielsweise ein Überrollbügel oder Kontergewichte. Wann das kommt kann ich jedoch nicht versprechen, die nächsten Monate werde ich wieder weniger Zeit haben (Studium... ). Ich habe bis hierhin extrem viel von dem Projekt gelernt und bin trotz der langen Zeit enorm daran gewachsen, darauf bin ich recht stolz und sehe hier noch großes Potenzial zum Erfahrungen sammeln.
Auf jeden Fall wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß mit den Bildern und dem Video, bei Fragen oder Anregungen jeder Art bitte nicht zurückhalten!
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Mikromodell-Chat
4
17.03.2021 21:29
). Ich habe bis hierhin extrem viel von dem Projekt gelernt und bin trotz der langen Zeit enorm daran gewachsen, darauf bin ich recht stolz und sehe hier noch großes Potenzial zum Erfahrungen sammeln. 