danke dir. Ja, man kann diese Frontblitzer recht frei positionieren, also ob oben oder unten, ob eher schmal beieinander oder weit auseinander oder ob man sogar mehr als 2 montiert, das ist relativ individuell gestaltbar. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie mir da am besten gefallen wo sie sind, oder ob sie weiter unten schöner gewesen wären. Aber bevor die dann jemand mit blinkern verwechselt lasse ich die lieber da oben.
Er hat 23x20x5,8mm und sollte damit so ungefähr passen, wären nicht solch potenzielle Störkonturen wie der Fahrersitz. Der L180 hat 25x20x5mm, und wie ich mich erinnere, war er bei meinem damaligen Arocs (gleiches Fahrerhaus wie der Antos) genau diese 2mm zu breit, so dass er nur sehr stramm und knapp passte und abschließend ausgetauscht werden musste.
Ich habe optimalerweise einen Bauraum von 18x16x8mm (also klein und dick), finde hier aber keinen Akku in dieser Form. Zwei Akkus parallel zu verbauen, um den Bauraum auszunutzen, wäre eine Alternative, aber keine besonders gute denke ich. Sollte noch jemand eine Empfehlung haben, nehme ich die natürlich gerne entgegen.
Es geht ein bisschen weiter, wenn auch recht unspektakulär. In der letzten Zeit habe ich fast nur Strippen gezogen, Widerstände verlötet und noch die letzten LED gesetzt.
Los geht's, indem ich dokumentiere, wie ich die Arbeitsscheinwerfer baue. Kostet quasi nichts, sieht toll aus, strahlt unidirektional und nicht 360 Grad ins Nirvana. Das funktioniert für LKW, würde seinen Dienst aber auch bei Zusatzscheinwerfern an Bahnservice-Waggons, Hallen oder kleinen Flutlichtmasten machen. Zuerst werden die LEDs selber gelötet, in meinem Fall 0402 kaltweiß.
Danach klebe ich sie in die Blisterverpackung der nächstgrößeren Sorte (also theoretisch 0201 in 0402 Blister, 0402 in 0603 Blister oder 0603 in 0805 Blister). Da ich alle LED selber verdrahte ist das bei mir ein Abfallprodukt, das sich optimal anbietet. Die einzelnen Blister haben je ein Loch in der Rückseite für die Drähte und eine sehr gute Form.
Danach wird wieder alles mit UV-Kleber vergossen und gehärtet, um das Glas zu simulieren und der LED richtigen Halt zu geben.
Danach werden diese beiden Arbeitsscheinwerfer am hinteren Rahmenende montiert, leicht nach unten außen zeigend.
Den Test nehme ich einmal vorweg und zeige ihn euch hier schon (Achtung, Widerstände sind hier schon montiert):
Aber im Grunde muss vorher alles vorverdrahtet werden. Dazu werden zunächst alle Strippen am Rahmen verklebt.
Für jede der jetzt 12 LEDs im Heck muss ein Widerstand verbaut werden, dazu kommen noch die 4 Seitenbegrenzungsleuchten, die seitlich ihren Platz gefunden haben. Die LEDs habe ich kompakt zusammengelötet und in den Tank verklebt. Wer sich wundert, dass ich ihn mit Stabilit Express zugekleistert habe... Nun, ich habe in all den Jahren seit 2016 nie auch nur einen Ausfall wegen eines defekten Widerstands gehabt (faktisch habe ich nur eine LED jemals gehabt, die den Geist aufgegeben hat), daher verklebe ich die Widerstände gerne schichtweise so, dass man zwar nie mehr rankommt, aber auch die einzigen Schwachstellen (=Lötstellen) sich ebenfalls nicht mehr bewegen. Gleichermaßen kann ich, sofern doch mal ein defekt ist, die Leitung vor und nach dem Klebehaufen trennen und mit einem neuen Widerstand verkleben.
In den vorderen Abgasblock sind mittlerweile Schalter, Ladebuchse und Motorbuchse (zum einfachen Ausbau des Motors) eingezogen.
Abschließender Test für den Hinterwagen: Die LEDs sind jetzt in den Baugruppen verdrahtet, so dass jeder Kanal alle zugehörigen LEDs zum leuchten bringt. Der erste erhabene Moment im Verdrahten!
Es folgte ein kleiner Ausflug in die Welt der echten 1:1, sehr schön, kleine Inspirationen helfen immer ungemein. In diesem Fall lief mir zufällig der Volvo FH "Guldager Picasso" über den Weg.
Wieder zurück ans Modell, die Post war da und hat die Silikonreifen in Härte Shore13 von Sven Löffler Modellbau gebracht (https://www.mikromodelle.de/Onlineshop/de/), die dem Fahrzeug später die nötige Traktion geben sollen. Diese weichen Reifen haben sich schon bei so ziemlich allen anderen Modellen bewährt.
Weiter geht's, es soll ja auch ein Auflieger mitgenommen werden können. Dafür verbaue ich eine 10-polige Buchsenleiste RM 1,27, welche ich nach einem bei mir standardisierten Schema verdrahte. Damit kann ich jede Zugmaschine mit jedem Trailer fahren. Die letzte LED (0805, Warmweiß wie halogen) findet in Form eines Arbeitsscheinwerfers Einzug an die Galerie, wo normalerweise Bremsschläuche etc. hängen. Aufgrund des geringen Platzes habe ich die Drähte, nunja, mit einem 0,4er Bohrer durch die Buchsenleiste getrieben. Entweder es gibt nen Kurzen, oder wir haben Platz gespart. Mal schauen.
...Und weil man Drähte ja sparen möchte, findet das Plus gleich den Weg an das Plus der Buchse. :D
Die letzten Bilder zeigen den aktuellen Stand. Ich bin momentan damit beschäftigt, die ca. 40 Drähte auf die 24 Pads des Empfängers zu sortieren. Das ist die in meinen Augen nervigste Arbeit und macht echt mal keinen Spaß, ist aber andererseits auch von einer "Endspurtstimmung" begleitet. Sofern alles angeschlossen ist, sieht man das fertige Ergebnis leuchten und blinken. :)
Wen es interessiert, so sieht aktuell die Planung der Kanäle aus. Das Modell wird wohl auf 12 Kanälen unterwegs sein und dabei bis auf die F-Kanäle jedes Pad des Empfängers (Deltang RX47) nutzen.
Zwischenzeitlich ist auch ein Lipo mit 200 mAh Kapazität angekommen, mal schauen, ob er hineinpasst. Wenn nicht, müsste ein bedeutend kleinerer rein, das wäre schade. Mal gucken.
So viel für heute, die nächsten Beiträge werden sicher spannender.
Ich habe etwas weitergemacht am Antos. Das Heck sieht endlich mal nach was aus, auch wenn technisch noch keine bahnbrechenden Neuerungen verbaut wurden.
Zunächst einmal habe ich die Kotflügel erneuert. Mir gefallen die im 3-Achs-Basismodell enthaltenen nicht. Die Form wie sie Herpa immernoch verbaut war vielleicht bis zur 2. oder 3. Actros-Generation aktuell, beim Antos haben sie im Original die gleiche Form wie die, die Herpa bei der 2-Achs-Version verbaut. Lange Rede kurzer Sinn: Man nehme zwei Sattelzugmaschinen, beraube sie ihren hinteren Kotflügeln und füge sie zu neuen Doppelkotflügeln zusammen.
Step 2: Einspannen in den Achsabstand der 3-Achs-Fahrgestelle:
Step 3: Verkleben und Rückleuchten transplantieren:
Step 4: Einen dünnen Farbauftrag mit der Airbrush. Die Rückleuchten sind abgeklebt mit feinem Maskierband, nach dem Farbauftrag mit "Engine Grey" kann man das ablösen. Abschließend mit Seidenmatt über Lack und Rückleuchten.
So weit, so gut. Anschließend habe ich ein neues Getriebe gezeichnet und gedruckt.
Als Tipp habe ich bekommen, ihn nicht mit Farbe, sondern mit Edding zu bemalen. Hat zwei Vorteile: Kann nirgends reinlaufen, und das Getriebe kann wegen dem vernachlässigbar dicken Farbauftrag immernoch pendeln.
Stellprobe: Passt.
Weiter geht's mit dem Rahmen, der wirkt ja noch recht kahl. Wir brauchen Farbe und Tanks. Ich habe mich entschieden, den Rahmen in Ochsenblut zu lackieren. Gut, Ochsenblut war nicht da, deswegen habe ich Rostschutzfarbe genommen. Der Farbstamm ist der gleiche, und dass es matt ist fällt nicht negativ auf. Einen roten Rahmen wollte ich schon immer bauen, und zu dem grau passt das wunderbar. Außerdem zeigt das die ja doch recht besondere Aufnahme der hinteren Kotflügel umso besser. Also: Ran an den Lack!
Dem findigen Beobachter fällt auf: Es müssen noch farbliche Details gesetzt werden. Der Motor und der Batteriekasten müssen noch grau gepinselt und die Radnaben sowie die Drucklufttanks noch rot gepinselt werden. Als Detail habe ich den Drucktank, der an der letzten Rahmenstrebe am Heck sitzt, von der 2-Achs-Zugmaschine abgeschnitten und hier eingeklebt. Auch er muss noch lackiert werden in rot. Abschließend sind noch ein paar Klebeflecken in grau und rot zu tarnen, hier zeigt sich Stabilit für Stabilität.
Der Empfänger wurde mit doppelseitigem Klebeband am Servo angebracht.
So viel für jetzt. Es ist ein kleines Update maßgeblich kosmetischer Natur. Allerdings konnte ich die den Dieseltank und den Abgasreinigungsblock erst jetzt montieren, diese brauche ich für die Befüllung mit Widerständen und Schalter. Auch warte ich momentan noch auf Reifen vom Sven Löffler Modellbau und einen Lipo, der hoffentlich einigermaßen in die Hütte passt. 18x16x8mm ist wohl kein sehr verbreitetes Format, so einer würde tip top hineinpassen...
danke dir! Ja, an manchen Orten kann man die LEDs noch austauschen, aber wer es perfekt machen möchte und keine Kompromisse eingehen möchte, der muss auch mal leiden und Teile der Beleuchtung noch im Bau erneuern.
Hallo Klaus, ja, versuch das mal. Ich bin davon absolut überzeugt. Die Größe stimmt, die Optik ist (wenn man mit dem Kleber etwas mehr geizt als ich am vorderen Kotflügel) top und es kostet absolut nichts. Die Blister haben sogar hinten ein Loch für die Kabel und man kann die Blister-Halogenstrahler mit einer präzisen Schere oder einem scharfen Skalpell nach dem Einziehen der LED präzise aus dem Band schneiden.
Demnächst gibt es wieder Updates - Seit dem Bericht habe ich leider nur Kleinigkeiten ergänzen können.
ich will mal wieder ein Modell im Bau vorstellen, einfach weil ich denke, dass dieses Modell mal wieder gut vorzeigbar und bisher gut dokumentiert ist.
Das Modell bekommt einen Messingrahmen, den ich gezeichnet und bei Shapeways produzieren lassen habe. Das besondere ist, dass ich die Montage der hinteren Kotflügel wie im Original in Form von seitlichen Streben vollziehen möchte. Erkenntnis: Loctite würde reichen, das Ergebnis wäre sauberer und das Material stabiler.
Das Getriebe hat bisher leider Probleme, ich hatte (so viel Eigenkritik muss sein) eine falsche Geometrie veranschlagt und es trotz Nacharbeit noch nicht zum Laufen bekommen. Eine neue Version wird beizeiten erstellt, allerdings habe ich noch nicht abschließend herausgefunden, woran es lag.
Im Folgenden habe ich fast nur an der Beleuchtung gebaut.
Die Frontblitzer passen wunderbar zwischen die Streben des Kühlergrills:
Für die Scheinwerfer wurden zunächst 0,8er Löcher für die Blinker angebohrt. Die LEDs können leicht in die Löcher eingedrückt und verklebt werden.
Mit etwas Sekundenkleber (Loctite 635) werden die LEDs vorsichtig und möglichst symmetrisch und ordentlich ins Glas geklebt.
Die Nebelscheinwerfer werden hinter das leere Loch geklebt. Dieses wird anschließend von außen mit UV-Kleber verklebt und gehärtet.
Büschen Farbe zum Abdichten. Diesmal ohne zusätzlichen Kleber, damit es weniger dick aufträgt.
Leider waren dann die Blinker am Ende unterschiedlich hell und eine LED defekt...
...daher nochmal neu. Es wurden zusätzlich zu Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer und Blinker jetzt im zweiten Versuch auch Fernscheinwerfer verbaut.
Es folgten die Rückleuchten, wieder in meiner nervenaufreibenden, aber bewährten Manier: Die sortierten LEDs im Spannbock vorsichtig und mit wenig Druck einspannen, dann den Plus gemeinsam verdrahten an einem Kupferlackdraht und abschließend die einzelnen Drähte an die LEDs löten. Während das Einspannen sehr anstrengend ist weil die LEDs durch die Gegend purzeln und an jedem metallenen Ausrichtwerkzeug kleben, bietet sich hier der Einsatz eines Plastikwerkzeuges an.
Die vorderen Kotflügel wurden mit Blinker und Arbeitsscheinwerfer ausgestattet. Die Arbeitsscheinwerfer baue ich, indem ich 0402 LEDs in die Blister von 0603 LEDs einziehe und mit UV-Licht vergieße. Neben der guten Optik eines schönen Gehäuses hat es auch den Vorteil, dass das Licht hier unidirektional verteilt wird und nicht aus jeder Richtung sichtbar ist.
Das Armaturenbrett bekommt wieder LEDs für alle Lichtfunktionen. Orange für Nebelscheinwerfer, 3x Grün für Abblendlicht und Blinker li/re, blau für Fernlicht und rot für die Rundumleuchten. Die große 0603 in weiß soll den Schein des Displays repräsentieren. Vergessen habe ich eine zweite rote für die Zusatzfunktion der Arbeitsscheinwerfer - die muss ich wohl nachträglich irgendwie reinfriemeln. Die Widerstände sind in der Lenksäule und im Fahrersitz.
Test der Frontblitzer, man hätte sie auch zwei Streben weiter unten montieren können... Naja, jetzt sitzen sie oben auf Hlhe des Sterns.
Kleiner Zwischenstand mit Vergleich zum Original:
Hier erkennt man, dass bei dieser wenig geräumigen Hütte der Platz gut genutzt werden muss. Der Tiny für Frontblitzer und RKLs von Sven Löffler findet unter dem Fahrersitz seinen Platz:
Das Fahrerhaus hat flache, orange RKLs bekommen und an der Rückwand wieder Arbeitsscheinwerfer.
Auf diesem Bild erkennt man noch die Sonnenblende mit den Positionslampen. Ein besseres Bild habe ich leider beim Bau nicht gemacht. Die Widerstände sind direkt hinten an die Sonnenblende geklebt und mit schwarz getarnt, der Rest der Fahrerhauswiderstände sind in das Dach geklebt.
Das war es für's Erste, weiter geht es dann wie immer mit Servo, Motor, Akku, ... Viel Spaß damit! LG Nico
danke für deinen Erfahrungsbericht! Wie machst du das mit dem Wasser, ich habe gehört, man soll das mit Resin versetzte Wasser nicht einfach in den Ausguss schütten, was ja leider naheliegend wäre.
Die Figur sieht, soweit ich es erkennen kann, gut aus!
Preis und Bild gibt's heute nicht. Die sind von einem Forumsmitglied gefräst und nicht frei verkäuflich. Ich rate dir, deine Mühen eher in das Selberfeilen zu stecken, wenn du sie unbedingt aus Messing haben möchtest. Originalarm auflegen, anzeichnen, vorsichtig ausschneiden und dann die Konturen fein feilen. Geht auch. Ich rate dir außerdem, die Wahl von Messing zu überdenken. Dadurch, dass du zwei nicht miteinander verbundene Arme hast, bekommst du recht schnell Stabilitätsprobleme. Da hat der Plastikarm von Herpa auch wieder Vorteile.
danke dir für die Tabelle! Sehr praktisch! Ich freue mich auf den ersten Versuch mit dem Drucker, aber momentan bekommt man ja nicht mal Nitrilhandschuhe. Ordentliches Resin und ein UV-Bad muss ich auch erst besorgen. Aber eilt ja nicht!
das wird auch noch wo hast du den Anhänger her bräüchte für meinen Bus auch einen auf meinem Bus ist leider kein Hersteller zu erkennen Karosserie ist aus Plastik der Unterboden aus Metall Anhängerkuplunk könnte von Herpa passen
Herzliche Grüße aus Bayern Gerhard|addpics|twi-h-e421.jpg|/addpics|
Moin, dein Bus ist ein O6600H von Brekina. Das Modell habe ich in anderer Version mit einem Kumpel zusammen umgebaut. Der massive Metallboden ist dabei ein Problem, bei dem wir zwei Fräser verheizt haben, bis endlich die Aussparungen für Motor, Servo etc. drin waren. Fahren tut er sich dafür umso besser.
Das klingt interessant. Findet man die Tabelle im Web?
Wo betreibst du den Drucker? Ich überlege, ihn in den Keller zu stellen, da ich ihn im Wohnraum oder der Küche nicht haben möchte. Allerdings bin ich mir unsicher in Bezug auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Ich hab mir auch neulich einen Elegoo Mars geholt, leider aber bisher keine Möglichkeit zum Testen.
Ich möchte auch das Wasserabwaschbare testen. Ebenfalls finde ich das Bio-Resin interessant, das Klaus @Nachtdieb probiert hat. Vielleicht können wir hier ja ein paar Erfahrungen weiter austauschen.
Ich hatte anfangs auch meine Vorbehalte gegen Messing-Achsen. Nichtsdestotrotz kam es auch bei Stahlachsen mal vor, dass sie plötzlich und ohne für mich nachvollziehbares Ereignis geeiert haben (also krum waren). Ich habe bei ein zwei Getrieben, die ich restauriert habe, probehalber mal 1mm Messingachsen eingesetzt, und siehe da, sie laufen rund und problemfrei bis heute. Ganz verstehen tu ich das nicht, aber ich beschwere mich auch nicht drüber... Da alle Daten für die Stahlachse sprechen werde ich die in Zukunft auch bevorzugt verbauen.
Die Verbindung zum Trailer ist leider DIE Kernproblematik der Gegenwart in meinen Augen. Ich habe Trailer mit 10 Leitungen, die ich bisher immer mit 0,05mm Mikrolitze verkabelt habe. Leider ist das ein absolutes Teufelszeug, das gerne bricht und reißt, ohne dass man es verhindern kann. Ich suche da händeringend eine Alternative, ohne sie bisher gefunden zu haben.
Also die Basis ist das Getriebe vom Alex: https://www.shapeways.com/product/4NFXTE...&li=marketplace Dort findest du auch in der Beschreibung die Auflistung benötigter Komponenten (zum Beispiel den oft als G700 beschriebenen 1:700 Planetenmotor)
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28.09.2020 00:57
